时至四月天，漫山生翠烟，槐花飘香时，榆树挂满钱。此时，不计其数的榆树开枝散叶，破蕾绽放，榆荚儿一嘟噜一嘟噜地挤在一起，小小圆圆似铜钱状的榆荚，被榆枝叠连成串，醉挂枝头。榆荚，就是榆树的种子，它们浅白淡黄，呈圆形片状，中间微凸，脉络清晰、纹理如画，像极了老辈子用的铜制钱。所以，人们管它叫作“榆钱儿”。由于“榆钱”与“余钱”谐音，寓意年年有余，人们又把榆树叫做“会挂钱的树”。
　　我的家乡有很多榆树，共分两种，生在平川阔野里的叫“家榆”，亦称榆树。“家榆”挺拔高大，并以坚韧著称，其叶片宽大，榆钱儿厚实，除可食之外，还有很多的实用价值，是人们喜欢的树种。其树干粗壮，材质结实，盖房架梁，造农家车辆，皆大有用武之地。但是，正因为它纹理紧密，木质坚硬，加工时难解难伐，因而被人说成榆木脑袋不开窍，以喻人反应迟钝，难以开化。还有一种不称其为树的榆树，名叫“山榆”，山里称“山榆子”。它们长在高山峭壁之上，可能山高、风寒或土薄之故，只能长成一丛丛、一簇簇的灌木或小乔木。
　　无论家榆、山榆，其叶片、榆钱儿皆为美食，且吃法很多。譬如洗了拌上盐，可直接吃。若加上葱花，撒上些许的醋，点上几滴香油，其味鲜嫩甜脆，清香可口。榆叶、榆钱儿可以拌些面粉，做贴饼子、搅拿糕、搅葵绿，还可以与红薯面和匀，捏成窝头，吃起来香喷喷的倍儿甜。如果做成榆钱儿粥，拌成榆钱儿疙瘩汤，吃起来滑润爽口，味道亦是满口的鲜！榆树黑褐的老皮内，有一层紧贴树身的嫩皮层，色呈乳白淡红，磨成粉可作粘合剂，人们称之为“榆面”。京西山乡人喜欢吃“压饸饹”“压捏根儿”“拨鱼子”，以前白面少，大多用玉米面替代，这种面粗放不易成团，人们便掺上些许的榆皮面，使其粘聚成团，吃起来堪称一绝。
　　家乡的榆树叶是错季的，山村的榆叶过了旺季，变老的榆叶就不鲜嫩了。此时，高山上的山榆树挺过风寒，叶片接力似的成熟了。于是，人们走进深山，捋下带着榆钱儿的鲜叶，或割下带叶的榆梢，打成捆背回家，置放在阴凉的屋子里阴干，冬季用时稍加浸泡，吃起来依然翠绿鲜嫩。山榆的叶片、榆钱儿看似虽小，叶片却肉墩墩的很厚实，吃起来也很有嚼头。或许是得之不易的缘故，人们很少用它做粥熬汤，大多做小米干饭，有的还掺入些土豆块儿、红薯块儿、南瓜块儿，或是豆角儿，饭熟揭锅，米粒澄黄，榆叶翠嫩，金碧互映，五彩缤纷，味道鲜美香郁。人们把核桃仁捣成酱，把蒜瓣捣成汁，蘸上山榆叶小米饭，吃起来別有一番风味。有的人喜欢用滚烫的香油，炸上一碗红红的辣椒，嘿，吃起来大汗淋漓，打心眼儿里透着爽！
　　抗日战争时期，人们住进深山，除却垦荒收得粮食外，树叶、野菜成了重要食源。山榆叶自然也成为了饭食的主要辅料。山乡人曾有“榆叶赛过粮”之说。冀热察挺进军转战京西，司令员萧克与百姓亲如手足，官兵经常帮助群众采山榆叶，时任宛平县县长的焦若愚，经常深入农家吃榆叶饭，喝榆钱儿汤，他任北京市市长后，不忘当年战斗过的地方，曾多次回到斋堂川，看望老区的父老乡亲，一次他来到火村时，午饭点名要吃榆叶小米饭就炸辣椒，晚饭喝玉米、大豆做成的碴子粥就咸菜疙瘩。
　　我上初中时，每天“跑校”上学，往返十余里。那会儿我正是“半大小子，吃死老子”的年龄，放学跑回家里，已是饥肠辘辘。进了屋子见没人，便翻箱倒柜地找寻入口之物。看到瓮里有些白面粉，立刻欣喜若狂，于是捅开炉火，坐锅烧水，把面拌成均匀的小疙瘩，珍珠般地拨进沸水中，然后抓一把榆叶放入锅内，放好盐，稍时便封火盛汤，半锅榆叶疙瘩汤便吃得滴水不剩。偷嘴的次数多了，瓮里的白面明显减少，我发誓最后一次偷嘴时，却被母亲捉了个现形，尽管她没有埋怨，我却不忍心再偷嘴了。那年月，农户每人每年才配给28.5斤白面，全家人的白面让我一个人独吞了算怎么回事呀？
　　唐代皮日休诗云：“近榆钱兮妆翠靥，映杨柳兮颦愁眉。”20世纪60年代初，那个年月像杨树叶、杏树叶、榆树叶、柳树芽、榆树叶几乎全被人们撸光了，满坡满地的树，成了人们救命的树。那时候，我正是身轻好动，爬树如猴的年龄，礼拜天去生产队里干活儿，歇着的时候，总是跑到地头，大把大把地撸榆叶、榆钱儿。“萝卜快了不洗泥”，贪图麻利使一些榆叶掉落地上，我把它们一片片拾撮起来。回到家里，母亲把那些带着杂草土块的榆叶榆钱儿倒进小筛子里，一边颠簸着，一边拣除杂物，我说：“甭费那劲儿了，赶明儿我多撸几把就是了！”母亲笑笑说：“滴水汇成河，叶片聚成萝，少了每片叶子都凑不成个整儿，何况你登坡爬树，一把一把撸来的，怎么能随便扔掉呢？！”我知道母亲不想浪费我的劳动成果，何况那些榆叶又是那么珍贵呢！母亲脸上的笑容十分灿烂，那一颠一簸的姿态特别的优雅，永远定格在我记忆的深处。如今，农家的生活，天天像过年，日日似过节。然而，我却忘不了撸榆叶的快乐，忘不了吃榆叶饭、喝榆叶汤的味道。